Одним из наиболее практичных методов сохранения собранных овощей, фруктов и ягод является замораживание. Некоторые считают, что при замораживании теряется питательная ценность и полезные свойства растительной пищи. Исследования показали, что замораживание практически не влияет на питательную ценность.
Формирование кроны яблони
Формирование кроны яблони — ответственная и довольно сложная часть ухода за растением. Практика показывает, что на естественно растущем дереве со временем ухудшается качество плодов, снижается зимостойкость, плодоношение становится нерегулярным, а ветви теряют силу и нуждаются в опоре. На правильно сформированных деревьях, напротив, яблоки не теряют вкуса и товарного вида, крона справляется с высокой урожайностью, а регулярность плодоношения соответствует характеристикам сорта.
Следует помнить, что обрезка — сложный прием, и судьба дерева во многом зависит от того, насколько правильное решение принял садовод, удалив ту или иную ветку.
Основные понятия, которые необходимо знать начинающему садоводу
Прежде чем приступить к обрезке кроны, начинающий садовод должен ознакомиться с основными терминами, чтобы знать, из каких частей состоит дерево и что именно нужно обрезать. Для лучшего обзора мы собрали самые важные термины в таблицу:
| Термин | Определение |
| Крона | Совокупность всех ветвей разного возраста и размера |
| Корневая шейка | Место, где ствол переходит в корень |
| Штамб | Часть ствола между корневой шейкой и первым ответвлением |
| Центральный проводник (лидер) | Часть ствола дерева от штамба до верхушечного осевого побега |
| Ветви первого порядка (скелетные) | Ветви, которые размещены на лидере и образуют остов кроны |
| Ветви второго порядка | Размещены на ветвях первого порядка |
| Обрастающие ветви (генеративные, плодоносные) | Мелкие разветвления, которые не входят в остов кроны – на них формируется основная часть урожая |
| Конкуренты | Побеги, которые образуются из одной либо двух почек, расположенных ближе всех к верхушечной почке |
Зачем нужно формировать крону?
Обрезка яблони, а точнее ее кроны, проводится с целью ограничения ее высоты. Опасность представляют старые ветви, которые сдуваются сильным ветром. Образование плодов можно наблюдать только на ветвях, возраст которых не превышает 5 лет. Только на относительно молодых побегах появляются цветы, и, соответственно, яблони цветут и растут. Старые ветви старше 5 лет образуют только скелет дерева, который выполняет гравитационную функцию.
Единственный расходный материал, который чаще всего необходим, — это садовый сорт. Уплотнение для предотвращения попадания дождевой воды, обрезка и стрижка предотвращают заболевание дерева. Хотя у растения есть компенсаторный механизм, заставляющий побеги и ветви вокруг линии обрезки высыхать и отмирать, злоупотреблять им не следует: Как и вся древесина, она чернеет, гниет и позволяет расти мху, плесени и грибкам, являясь приманкой для микробов и некоторых насекомых, которые питаются целлюлозой, составляющей кору, древесину и сердцевину. Альтернативой воска для коры является парафин.
Для обрезки тонких веток сучкорезы могут срезать ствол до 1 см вручную. Альтернативой являются гидравлические ножницы. Для более толстых веток — (электрический) лобзик, (электрическая) ножовка, (бензиновая) пила, циркулярная пила с дисками для резки древесины.
Схемы
Первоочередная задача — правильно обрезать ненужные (и мешающие) ветви, не причиняя вреда зданиям или находящимся рядом людям (и их имуществу).
Обрезка, стрижка и прореживание крон — один из способов повлиять на количество и качество урожая.
Разреженно-ярусная
Этот вид обрезки проводится по схеме, описанной ниже.
- На второй год жизни саженца обрезка осуществляется в марте или в начале апреля – пока не распустилась листва – на высоте в 1 м. Срез выполняется на почке, противолежащей по отношению к прививанию.
- На третий год жизни молодого дерева верхушку обрезают, оставив над последней (верхней) развилкой не менее 5 почек. Общее правило – верхние ветки должны быть длиннее нижних на 30 см.
- Ветки, отходящие от ствола менее, чем на 45°, отгибают с помощью гибких подпорок. Допустимо подвязывание к колышкам, воткнутым в землю.
- На четвёртый год некоторые ветки становятся основообразующими. Нижний ярус предусматривает оставление не менее трёх веток, верхние – по столько же, но не более. Лишние ветви, приводящие к снижению просвета между разными ярусами – менее 80 см, – необходимо удалить. Ветви в каждом ярусе должны быть не менее, чем на расстоянии 15 см друг от друга.
- «Повзрослевшая» яблоня с высотой 3–4 м образует до нескольких ярусов. Число основных ветвей достигает не более 12. На них подрезают молодую поросль – на треть от их длины.
- В остальные годы производится корректировка яблони – её высота в среднем не превышает 4 м. Дело в том, что собрать урожай, к примеру, с 7-метровой (и выше) яблони, как и с любого другого плодового дерева, затруднительно. Садоводы старой «закалки» трясут ветки дерева, и созревшие яблоки сыпятся на заранее подстеленную материю. Такой способ действительно ускоряет сбор урожая, чем переставлять лестницу или влезать на дерево, поэтому некоторые владельцы участков всё же не трогают крону до тех пор, пока дерево не достигнет, скажем, 20-летнего возраста. Однако делать так не рекомендуется: дерево становится небезопасным для рядом проживающих (находящихся) людей.
Полностью выросшая яблоня высотой 2,5-3 м имеет несколько ярусов и 5-8 (максимум 12) подвойных ветвей.
Рекомендуется ежегодно уменьшать прирост ветвей подвоя примерно на одну треть.
Мутовчато-ярусная
О решетчатом стволе говорят, когда в одной точке ствола сходятся три, а не две ветви. Почки, из которых вырастут эти побеги, находятся рядом друг с другом. Для этого сорта характерен обрезанный ствол и сужающийся кверху с высоты 60 см, при этом ветви находятся на одинаковом расстоянии друг от друга. Чтобы привести его в форму, действуйте следующим образом.
- На второй год обрежьте саженец на высоте не более метра от земли. За весну, лето и осень отрастут боковые ветки – все остальные почки, выше и ниже места отрастания веток, осенью удалите, оставив верхнюю, служащую для нового вертикального побега, играющего роль продолжения ствола.
- На третий год дождитесь, пока центральный новый побег отрастёт. Он, в свою очередь, даст новые почки, от которых пойдёт новое «тройное расхождение». Почки, не играющие роли в мутовчатом разветвлении боковых веток, удаляйте.
Повторяйте эту схему из года в год, пока у дерева не появится до 5 спиралей. С этого момента регулярно обрезайте излишнюю поросль, которая вызывает дальнейший рост вверх и тесноту в кроне.
Первая формирующая обрезка саженца – формирование штамба яблони
После посадки саженца яблони важно сразу же сделать первый топиарий, то есть сформировать правильный ствол. Однако, если саженец был посажен осенью, подождите до весны. Если весной, то сразу после посадки.
Заранее рассчитайте, какой высоты будет пень — он может быть от 40 до 80 см.
Если у саженца нет боковых ветвей, укоротите крону до высоты 80-100 см. Если она ниже 40 см, то крона остается необрезанной.
Иногда у саженца уже есть боковые ветви. Тогда выберите несколько ветвей выше планируемого ствола, чтобы сформировать лесные ветви, и удалите все ветви ниже. Нижняя часть ствола должна быть свободна от ветвей, мешающих сбору урожая и обработке почвы вокруг дерева.
Оставшиеся ветви должны быть укорочены на 3-5 почек.
Повторные обрезки юного дерева – формирование кроны яблони
В первые три-пять лет после выращивания молодую яблоню обрезают неоднократно. На этом этапе формируется крона дерева.
Лучше всего проводить обрезку яблонь этого возраста весной, до распускания почек — в марте-апреле. Если это делать осенью, ранние осенние заморозки могут повредить черенки.
Целью повторной обрезки является получение 2-3 (до 4 на первом этапе) обрамляющих ветвей для создания кроны на каждом этапе. Хитрость заключается в том, чтобы сформировать эти ветви в пропорциональном круге. В идеале, если каркасные ветви имеют одинаковый наклон, то и энергия у них будет одинаковой.
Хорошо, если ветви одного яруса находятся на расстоянии 15 см друг от друга.
Второй ярус формируется на расстоянии 45 см от первого. Для этого после установки ветвей первого яруса снова укоротите лестницу. Продолжайте работу по первоначальной схеме.
Важно. Ветки каркаса в соседних рядах не должны укладываться друг на друга. Чем больший угол образует ветвь со стволом, тем лучше она плодоносит и тем более устойчива к весу плодов.
Ветви с крутым углом отхождения дают мало плодов, менее устойчивы и могут сломаться под тяжестью плодов, повредив ствол. Поэтому, если у вас есть выбор, лучше их удалить.
Способы формирования кроны
Чтобы добиться желаемой формы кроны яблони, можно использовать следующие методы:
- Обрезка – позволяет регулировать рост дерева. В зависимости от времени проведения может быть:
- зимняя (весенняя) – проводится ранней весной до начала сокодвижения, но после минования угрозы возвратных заморозков;
- летняя – проводится по необходимости, в случае появления нежелательных побегов;
- осенняя – формирование кроны после сбора урожая, но за 1 месяц до наступления заморозков.
- Зеленая операция – прищипка или удаление молодых и незрелых побегов.
- Ослепление (удаление) почек – предотвращает появление лишних побегов, экономит питательные вещества, перенаправляя их в нужном направлении. Наименее травмирующий способ.
- Изгибание и фиксация веток – позволяет регулировать рост, изменяет назначение ветвей. Нужное направление придается путем подвешивания грузов, установкой распорок или стягиванием.
- Прививка – применяется для заполнения пустот в кроне.
Основные правила формирования
Для формирования прочной кроны, независимо от метода, необходимо соблюдать основные правила:
- Лидер должен быть выше всех остальных ветвей и иметь наибольший диаметр.
- Все ветви первого порядка должны быть тоньше лидера в два раза. Ветви второго порядка – тоньше первого и т. д. Важно соблюдать принцип соподчиненности всех веток в кроне.
- Угол наклона ветвей первого порядка должен составлять 45–60 0. Можно изменить путем установки распорки или стяжки.
- Не следует допускать роста конкурента в первые 3–5 лет жизни дерева. Исключением может быть случай, если он значительно сильнее ветви продолжения лидера – в таком случае на конкурент переводится его функция.
При правильном формировании кроны воздух должен свободно циркулировать через крону; все ветви должны быть хорошо освещены солнцем.
Особенности процедуры с учетом возраста яблони
Саженец
Главная задача при посадке саженца — сформировать пенек, соединяющий корни с кроной. Таким образом, все важные питательные вещества передаются остальным частям растения. Высота саженца яблони обычно варьируется от полуметра до метра.
Обратите внимание, что саженцы часто подвержены заморозкам или солнечным ожогам, поэтому требуется повышенная осторожность.
При обрезке однолетних саженцев стоит сократить центральный «ведущий побег» на треть от его общего размера. Оставшаяся площадь должна составлять не менее 50 см. У двухлетних растений, напротив, следует обрезать ведущий побег и ветви, расположенные ниже 50 см над землей. Более высокие ветви образуют скелет и укорачиваются на 3-5 почек вверх.
Молодая
Яблоня считается молодой в течение следующих 5-6 лет. В это время крона формируется наилучшим образом. В первые 3 года садоводу важно сформировать лесные ветви, расположенные под углом от ведущего побега. Помните о следующих моментах:
- регулярно удаляйте слабые побеги и укорачивайте скелетные ветки;
- оптимальное расстояние между ярусами – минимум полметра;
- ветви одного яруса могут располагаться в 10–20 сантиметрах друг от друга;
- формирование углов наклона стоит производить за счет распорок;
- держите расстояние и не располагайте ветки слишком плотно – так солнечный свет будет легче проникать к плодам, соответственно, урожай только увеличится.
Эту формировку опытные садоводы рекомендуют проводить ранней весной. Опытные садоводы, которые с самого начала обучаются у опытных садоводов, хорошо знают этот метод. А в последующие 3 года главное — не дать кроне стать слишком густой. Для этого:
- удаляйте волчки и побеги внизу;
- формируйте углы наклона скелетных ветвей;
- укорачивайте остальные ветви.
Когда дерево подрастет и крона окончательно сформируется, обрежьте ведущий побег до длины верхних ветвей каркаса.
Взрослая
Формирование кроны зрелой, плодоносящей яблони имеет свои особенности. Мероприятия по обрезке проводятся в следующем порядке.
- Удаление поросли от корня. От скелетного корня вырезают отросток. «Рану» покрывают садовым варом, а корень закапывают.
- При удалении поросли не оставляйте пеньки, чтобы они не ограничивали дальнейшее развитие яблони.
- Освобождение места внутри кроны происходит за счет удаления сломанных, растущих вниз, поврежденных, слишком слабых, отмерших или перекрещивающихся ветвей.
В случае появления новых побегов на бывшей ветке каркаса формируют новую ветку путем отгибания.
Старая
У крупных деревьев формирующую обрезку обычно проводят осенью, но не менее чем за месяц до наступления морозов, чтобы поврежденные ветви не погибли с наступлением холодов. Повреждения от мороза вызывают отслоение коры, и дерево может просто погибнуть, если оно старое и ослабленное.
Обрезайте дерево так же, как и взрослое — удаляйте до трети новых побегов.
Частые ошибки
Чтобы не испортить внешний вид вашего сада, прислушивайтесь к советам и рекомендациям опытных садоводов, потому что ошибки в формировании кроны яблони могут нанести непоправимый ущерб дереву и будущему урожаю.
- Загущение кроны. При отсутствии обрезки ветви повреждаются и становятся уязвимыми перед болезнями – особую опасность для яблони в этом случае представляют грибковые заболевания.
- Нарушение сроков обрезки. Если вы проводите процедуру формирования кроны весной, важно начать ее до сокодвижения, а если вы не успели, следует подождать до осени.
- Категорически запрещается делать обрезку во время набухания почек на дереве.
- Использование незаточенного и непродезинфицированного инструмента не только приведет к повреждениям ствола, но и может заразить дерево опасными заболеваниями.
- Слишком интенсивная обрезка относительно молодых деревьев приведет к появлению волчков и дальнейшему ослаблению яблони.
- Пенек после обрезки следует удалять на кольцо. Это нужно для того, чтобы он не стал фактором развития грибковых заболеваний.
- Лучший способ обработки среза – садовый вар. Поэтому не стоит использовать непрофессиональные советы о нанесении на оголенный участок глины или нитрокраски (например, асфальтового лака).
Как видите, формирование кроны плодовой яблони — это длительный процесс, требующий от садовода много сил. Но стоит знать, как правильно проводить обрезку каждый год, чтобы яблоня не только давала вкусные и сочные плоды, но и украшала ваш сад.
Мероприятия по годам жизни дерева
Обрезка проводится каждый год на протяжении всей жизни дерева. Однако схема обрезки меняется из года в год. Этот процесс оказывает значительное влияние на рост и размер яблони. Чрезмерная обрезка оказывает негативное влияние на молодые растения — она снижает урожайность и задерживает наступление плодоношения. На старых деревьях регулярная обрезка уменьшает количество плодов, но улучшает их качество и размер. Большое количество ветвей и густая крона обеспечивают обильное плодоношение, но плоды становятся мелкими и могут неправильно формироваться. Яблони могут плодоносить попеременно каждые 2 года.
В традиционных садах первые 5 лет проводят обрезку (за исключением санитарной и легкой обрезки).
Сразу после посадки
Первую обрезку молодой яблони проводят весной, сразу после посадки, в марте или апреле. Яблоня, посаженная осенью, должна быть обрезана следующей весной.
Обрезка деревьев, посаженных весной, должна проводиться сразу после посадки; это первый шаг в формировании кроны. Если дерево не обрезать, крона может сформироваться очень низко — менее одного метра над землей.
Существует 2 типа саженцев и 2 типа обрезки:
- Дерево без ветвей с одним основным побегом – это однолетний саженец высотой около метра. Его обрезают до высоты 70-90 см.
- Дерево с кроной – имеет главный побег высотой около 1,2 метра и несколько боковых побегов, это обычно двулетний саженец. Его обрезают, оставляя 3-7 побегов, растущих горизонтально или немного по диагонали. Также нужно удалить оставшиеся лишние побеги. Остальные побеги укорачивают на 1/4 или 1/3 длины. Немного укорачивают основной побег. Так будет стимулироваться рост дерева.
План — правильная обрезка после посадки яблони.
На второй год
На втором году жизни дерева крона будет продолжать развиваться. Работы проводятся весной; в южных регионах молодые яблони можно обрезать осенью.
- Выбираем 3-4 боковых побега и обрезаем их на треть, на внешнюю почку, чтобы ветки располагались более горизонтально. Это будущий первый ярус кроны дерева. На каждом побеге оставляем 3-4 почки.
- Центральный проводник должен остаться один, если имеются конкурирующие веточки, выросшие из соседних почек рядом, их удаляют на кольцо. Центральный побег должен располагаться выше боковых на 15-20 см.
На третий год
Продолжается правильное формирование кроны.
- Опять подрезают все оставленные боковые ветки на 1/3 длины.
- Центральный проводник подрезают на высоту примерно 0,5 метра над самой верхней веткой.
Необходимо стараться формировать такую крону, в которой:
- Самый высокий центральный проводник доминирует по высоте над всеми ветвями, у него не должно быть конкурентов.
- Проводники веток каждого яруса находятся примерно на одной высоте.
- На каждом ярусе кроны формируют 3–4 сильные ветки.
На четвертый год
- Обрезаем ветки верхнего яруса кроны яблони приблизительно на треть длины.
- Обрезаем центральный проводник кроны на высоту 30 см выше проводников последнего (верхнего) яруса.
Виды обрезки по временам года
Зимой и весной
Обрезка яблонь в конце зимы или весной проводится на плодоносящих яблонях для прореживания кроны и поддержания ее формирования. Это обеспечивает достаточное количество света, хорошую вентиляцию и уровень влажности, а также снижает риск грибковых заболеваний. Когда дерево имеет оптимальное количество ветвей, его плоды будут красивее, крупнее и вкуснее.
Зимнюю обрезку не следует проводить во время сильных морозов, так как хрупкие от мороза ветви могут сломаться.
Зимняя обрезка проводится в конце февраля — апреле (в зависимости от региона) в период покоя, до того, как начнет сокодвижение. Как только сок набухает, ветви больше не следует обрезать, так как есть риск повредить почки. Лучшее время для обрезки варьируется в зависимости от региона:
- на юге – можно обрезать яблоню в феврале;
- в Средней полосе, Подмосковье – с середины марта;
- в холодных регионах – в апреле.
Самые морозостойкие сорта обрезают в первую очередь. При этом обрезаются обмороженные ветви, которые можно узнать по сухой и темной коре. После обрезки обмороженная ветка становится коричневой и имеет коричневую пленку под корой. Кора гладкая и имеет характерный цвет — светлый с зеленым камбием.
Фото. Живые и подмерзшие ветки яблони
Весной также проводят прореживание, срезая волчки и ветви, растущие внутрь кроны. Срезы крупных ветвей окрашивают краской на основе олифы.
Изображение. Обрезка яблони весной для начинающих
Осенью
В последнее время все больше садоводов проводят обрезку яблонь осенью, когда растение находится в состоянии покоя, листья опали, но до наступления сильных морозов. Однако работа осенью может привести к снижению морозостойкости растения. Этот метод обычно используется в южных регионах; в более холодных регионах лучше отложить эти мероприятия до весны.
Осенняя обрезка похожа на весеннюю и проводится таким же образом. Обрезка, прореживание и приведение в форму.
Если обрезка проводится осенью, то весной проводится только корректирующая обрезка.
Сроки осенней обрезки зависят от стадии роста дерева; подождите, пока дерево не вступит в фазу покоя. Обрезка проводится после опадания листьев:
- в средней полосе России – конец октября – середина ноября;
- юг – конец ноября.
Обрезку следует завершить до наступления заморозков.
Обрезка яблони осенью (шаг за шагом) для начинающих:
- Санитарная обрезка – удаление больных, поломанных, погибших, поврежденных болезнями и вредителями ветвей.
- Прореживающая резка – удаляют слабые, искривлённые, растущие в направление центра кроны побеги, а также волчки и часть обрастающей древесины на кольцо (полностью удаляя).
- Поддержание созданной формы кроны:
- все проводники в каждом ярусе должны располагаться на одной высоте, слишком высокие проводники укорачиваем;
- проводники верхнего яруса должны быть расположены выше проводников нижнего яруса, если это не так, укорачиваем проводники нижнего яруса;
- следим, чтобы у центрального проводника дерева не было конкурентов по высоте, при появлении конкурентов – удаляем их; центральный проводник должен быть самым высоким.
Способы формирования кроны
Существует множество вариантов кроны яблони:
- чашеобразная;
- разреженно-ярусная;
- шпалерная;
- пальметта;
- плакучая и другие.
Читайте также: Сода в помощь черной смородине: выращивание ягод без химикатов.
Каждый из них требует своего подхода.
Чашевидная
Чашевидная (или кувшинообразная) крона подходит для низкорослых яблонь. Она очень сильно разрастается в середине, а относительно широкая крона обеспечивает хороший урожай. Низко расположенные ветви облегчают сбор плодов.
Принцип конструкции прост и понятен. При первой обрезке устанавливают высоту ствола (40-50 см), просто делая отметку на нужной высоте на стволе и затем регулярно удаляя появляющиеся внизу боковые побеги. На высоте 25-30 см устанавливается первый ряд лесных веток.
Три равномерно расположенных побега оставляют над стволом, чтобы создать форму чаши. При необходимости направление их роста корректируют так, чтобы угол между ними составлял 120°. Чтобы обеспечить ветвление скелетных ветвей, каждую ветвь обрезают на расстоянии 40 см от центральной ветви. Саму ветвь следует укорачивать над верхней скелетной ветвью через 2-3 года. В дальнейшем, на протяжении всей жизни дерева, необходимо своевременно обрезать побеги, выступающие в крону и сгущающие центр. Если растущие ветви небольшие, их можно оставить для плодоношения.
Недостатком чашевидной кроны является то, что ветви каркаса почти всегда начинаются из одной и той же точки. Существует «улучшенная бассейновая» система обрезки, при которой ветви располагаются на расстоянии 15 см друг от друга.
Видео: формирование чашевидной кроны с разрежённой серединой
Высота первого яруса, на котором оставляют ветку, отмечается на 25-30 см выше уровня ствола. Все боковые ветви выше этой отметки удаляются. На следующий год формируют второй ярус (с двумя ветвями) на 15-20 см выше первого яруса. Оставшиеся три ветви двух ярусов должны быть одинаковой длины и направлены в разные стороны, чтобы крона была равномерной. Все конкурирующие побеги должны быть удалены. Еще через год формируется третий ярус, на 40 см выше второго (он может состоять из одной ветви). На этом формирование кроны заканчивается. Полученную форму и общую высоту дерева (яблоня не должна превышать предел в 2,5 м) можно поддерживать только путем обрезки ствола. У сильнорастущих сортов можно перенести верхнюю ветвь на боковую ветвь на высоте 2-2,5 м от земли.
Обратите внимание, что предложенные варианты формирования ярусов не являются обязательными. Ярусы могут быть образованы другим количеством ветвей, чередование ветвей также может быть другим.
Видео: пример формирования разреженно-ярусной кроны
Работаем с кроной на разных этапах жизни дерева
Яблоню можно формировать в течение всей ее жизни. Однако правила обрезки, естественно, отличаются для молодых, зрелых и старых растений.
Формирование саженца
Если вы посадили однолетнее растение, то оно представляет собой лишь тонкий стебель без ветвей. Для того чтобы боковые побеги — основа будущей кроны — сформировались как можно быстрее, просто срежьте верхушку саженца на высоте 80-100 см от земли.
Бывают случаи, когда у годовалой яблони еще есть несколько ветвей. Тогда боковые побеги (и почки), которые вырастают на высоту 50-70 см, нужно обязательно удалить. Ветви выше этой высоты, которые находятся под почти прямым углом к стволу, укорачивают до 3-5 почек. Побеги с острым углом удаляют или пригибают (более сильную крону создают побеги, растущие ближе к горизонтали).
Действия с кроной на второй год после посадки
Двухлетние яблони обычно имеют несколько боковых побегов. Выберите 3-5 таких ветвей с большим углом, а остальные обрежьте. В качестве центрального побега подойдет хорошо развитый вертикальный побег, который должен быть на 4-5 почек выше остальных. Все оставшиеся ветви следует обрезать так, чтобы нижние ветви были длиннее (до 30 см), а верхние — короче. Это создает прочный и округлый каркас.
Обрезка яблони трёх — пятилетнего возраста
Начиная с третьего года после посадки, дерево следует продолжать формировать в соответствии с предыдущим планом. Однако в этот период рекомендуется обрезать деревья как можно реже, чтобы не задерживать начало плодоношения.
Особенности ухода за кроной у взрослого дерева
Яблони способны плодоносить на протяжении всей жизни, даже если с возрастом интенсивность плодоношения снижается. Если вам жаль расставаться со старой яблоней, вы можете восстановить форму ее ветвей и листьев. При этом важно, чтобы центр кроны был как можно более открытым.
Проведите обрезку дерева следующим образом. Сначала удалите верхние ветви, затем уменьшите высоту ствола примерно на 1/3. Затем вырежьте более толстые части, делая срез под углом 45 градусов. Убедитесь, что вы удалили все заостренные ветви.
Основные ветви следует укоротить на 3/4 их длины. Это следует делать весной или в начале лета. После обрезки поливайте дерево, чтобы ускорить регенерацию.
Видео: омолаживающая обрезка старой яблони
Формировать яблоню несложно. Просто нужно заранее ознакомиться с техникой обрезки и не пробовать сразу сложные методы. Для неопытных садоводов лучше всего использовать веретенообразную или чашевидную форму. Помните, что работать можно как со старыми, так и с молодыми деревьями.
Здравствуйте, меня зовут Мария, мне 40 лет. Моя основная работа — преподавание на технических курсах.
