Также в набор входят гнезда для ламп, тумблер, две монорозетки и стереоразъем 3,5 мм. Но поскольку я хочу подключить гитару, я установлю гнездо для стандартного 6 мм гитарного штекера.
Простой гибридный гитарный усилитель для начинающих
Сопоставление приятного для уха звучания лампового гитарного усилителя с характеристиками объемного размера приводит к логическому выводу — гибридная схема усилителя. Хотя он не воспроизводит звук полностью лампового усилителя, можно добиться хорошего звучания с помощью простой схемы и небольшого размера. Усилитель, который я описываю в этой статье, был построен для моего отца и отличается хорошим качеством звука, низким энергопотреблением, малым весом и габаритами. Он предназначен для домашнего использования, поэтому высокая мощность не требуется. Сразу хочу сказать, что мое исследование очень краткое. Это просто набор известных систем. Но по какой-то причине я не видел этого, когда был новичком, и не вижу сейчас. Все давали только устные советы, и никто не мог сделать схему и плату. Но у меня руки заняты.
Саму схему усилителя можно разделить на 3 части: Предварительный усилитель, регулятор и усилитель мощности. Я долго выбирал схему предварительного усилителя, потому что хотел добиться хорошего качества при минимальных затратах и минимальном энергопотреблении. Я также не хотел строить большие трансформаторы. Но у меня было 2 советских ТАН-11 с четырьмя 28-вольтовыми обмотками и двумя 6-вольтовыми. Я решил использовать этот метод. Но анодное напряжение было низким. Единственным выходом было использование знаменитого предусилителя TOMATO. За многие годы моей домашней жизни этот предусилитель ни разу не подвел и оказался очень нетребовательным и качественным благодаря своей простоте. О буфере не могло быть и речи, я использовал стандартный оп-амп TL072, коммутируемый К.У. = 1. Я решил использовать Fender Temblock, который мне очень нравится.
Я использовал TDA2005 в мостовом режиме в качестве усилителя УНЧ.
Вот результат:
↑ Использованные детали
Я использовал 250-вольтовые конденсаторы в предусилителе, 50-вольтовые конденсаторы в темброблоке и далее по цепи. Конденсаторы в катодах половины ламп имеют напряжение 50 вольт. Электролит 2,2 мкФ, предпочтительно униполярный, а лучше вообще без электролита.
Сборка АС комбика
Самым важным элементом дизайна является выбор правильной «упаковки» для используемых динамиков. Он влияет на конечное звучание громкоговорителя. Выбор неправильных параметров приведет к тому, что сам динамик будет издавать странные шумы и призрак. После расчетов и практических изменений наступает время столярных работ.
В данном случае, из-за места расположения — дома — было выбрано угловое расположение, чтобы динамик «говорил» непосредственно с исполнителем, а не с полом. Был использован комплект гитарных динамиков мощностью 120 ватт, фото динамика выше.
Задняя часть была укорочена на 1/3 ширины из-за половинного отверстия динамика, где лучше всего слышна резонансная решетка, вставленная в рамку.
Упаковка колонки заняла весь день. При желании можно использовать транспортировочные колеса или резиновые ножки с регулируемой резьбой, чтобы выровнять его на полу. Динамики крепятся винтами M6 с самостопорящимися шайбами, чтобы они не могли отсоединиться в случае вибрации.
Внутри были приклеены и прикручены полоски 25×25 мм для придания конструкции жесткости против сильных вибраций. Для эстетической отделки передняя часть была вырезана из дерева, так называемая четверть круга. Центр был покрашен матовой черной акриловой краской, затем были вырезаны все материалы отделки, и теперь можно прикрутить динамики. Конкретные размеры не приводятся, так как они являются результатом расчетов и типа используемых динамиков. После сборки вот окончательные фотографии проекта.
Динамики внутри колонки можно подключать разными способами:
- МОНО 16 Ом / 120 Вт (подключить динамики последовательно 8х2 Ом = 16 Ом)
- МОНО 4 Ом / 120 Вт (подключить динамики параллельно 8/2 Ом = 4 Ома)
- STEREO 2 по 8 Ом на 60 Вт, для этого используем переключатель на задней панели моно / стерео.
↑ Анодное питание
С анодным питанием и нитью все немного сложнее, но только немного. Самый важный вопрос заключался в том, как подключить трансформатор TA-11.
Однако, благодаря информации, найденной в интернете, как снег зимой, мне удалось соединить 3 обмотки по 28 вольт последовательно для анода. В результате было получено около 84 вольт переменного тока, затем схема выпрямителя и схема удвоения напряжения.
В анодном выпрямителе я использовал конденсаторы, взятые из старых компьютерных блоков питания. Они рассчитаны на напряжение 200 вольт. Кто-то скажет, что это не очень высокое напряжение, но мощность под нагрузкой составляет около 170 вольт. Поэтому впервые вы можете безопасно
Используемые материалы
- Водостойкая фанера лиственных пород 14-20 мм. Не рекомендуется ДСП.
- Лучшая обивка — это натуральная или искусственная кожа.
- Клей для дерева, кисточка, матовая черная акриловая краска.
- Динамики 50 Вт 8 или 16 Ом, в зависимости от способа подключения.
- Винты с планками 25×25 для усиления стенок
- Пластиковые или металлические надписи.
- Ручки для переноски и ножки на колёсиках.
Сборка АС комбика
Самым важным элементом дизайна является выбор правильной «упаковки» для используемых динамиков. Он влияет на конечное звучание громкоговорителя. Выбор неправильных параметров приведет к тому, что сам динамик будет издавать странные шумы и призрак. После расчетов и практических изменений наступает время столярных работ.
Здесь, в связи с местом использования — домом — было выбрано угловое расположение, чтобы динамик «говорил» непосредственно с исполнителем, а не с полом. Был использован комплект гитарных динамиков мощностью 120 ватт, фото динамика выше.
Задняя часть была укорочена на 1/3 ширины из-за половинного отверстия динамика, где лучше всего слышна резонансная решетка, вставленная в рамку.
Упаковка колонки заняла весь день. При желании можно использовать транспортировочные колеса или резиновые ножки с регулируемой резьбой, чтобы выровнять его на полу. Динамики крепятся винтами M6 с самостопорящимися шайбами, чтобы они не могли отсоединиться в случае вибрации.
Внутри приклеена и привинчена обрешетка 25х25 мм для придания конструкции жесткости против сильных вибраций. Для эстетической отделки передняя часть сделана из дерева, так называемая четверть круга, вырезанная по размеру. Центр был покрашен черной матовой акриловой краской, затем все облицовочные материалы были вырезаны, и теперь можно прикрутить динамики. Конкретные размеры не указаны, так как они являются результатом расчетов и типа используемых динамиков. После сборки вот окончательные фотографии проекта.
Динамики внутри колонки можно подключать разными способами:
- МОНО 16 Ом / 120 Вт (подключить динамики последовательно 8х2 Ом = 16 Ом)
- МОНО 4 Ом / 120 Вт (подключить динамики параллельно 8/2 Ом = 4 Ома)
- STEREO 2 по 8 Ом на 60 Вт, для этого используем переключатель на задней панели моно / стерео.
Схема лампового усилителя для гитары
Для колонки был построен гитарный усилитель мощностью 100 Вт. Схема представляет собой классическое соединение EL34 x4. Использовалась схема Маршалла мощностью 100 Вт. Но вы также можете использовать любую другую схему, эта очень хороша:
Параметры трансформатора: высота сердечника 10 см, ширина 12 см, толщина 4,4 см, вес почти 5 кг.
Питание трансформатора 220В, выходное напряжение: 320В 0,4А. 16 В для управления реле и низковольтной секции. Напряжение накаливания 6,3 В 8 А.
Покупка колонок в магазине с такими динамиками и усилителем мощности стоит от 800 долларов, поэтому самостоятельная установка комбоусилителя вполне оправдана.
Особенности схемы УНЧ
- Трансформатор питания TS40VA — 215 В 0,12 А / 6,3 В 2 А.
- Трансформатор громкоговорителя TG 5-53
- Динамик Tesla ARZ 6604 — 4 Ом
- Напряжение накала силовой лампы около 6,2 В
- На лампе 6П14П напряжение на аноде 255 В, ток анода 47 мА.
- На предусилителе 3,8 мА, лампа ECC83S взаимозаменяема с 12AT7.
Аудио трансформатор выдает 5 ватт мощности в чистом виде, но с ним можно замахнуться и на 20 ватт.
Блок питания УНЧ на лампах
Блок питания для электрогитары — принципиальная схема
Конденсатор Cx протекает через анодный резистор R5, ограничивая усиление на высоких частотах. Этот диапазон должен быть выбран экспериментально. Диапазон допустимых значений составляет 100 пФ — 1 нФ / 250 В. Просто возьмите среднее значение.
Переключение осуществляется за один шаг. Правда, некоторые люди устанавливают отдельный выключатель POWER и STANDBY, но так ли это необходимо?
Что касается печатной платы, будьте осторожны при пайке, чтобы не спаять соседние дорожки. Преимущество для экранированных кабелей и витых пар. Резистор рядом с конденсатором 220 мкФ/400 В должен быть больше — не менее 5 Вт, увеличить расстояние до конденсатора и находиться на 2 см выше печатной платы. Это делает их очень горячими. Лучше заменить его на 5W 470R.
В настоящее время 6П14П находится в процессе завершения, но в конечном итоге я установлю EL84. Модель 6P14P была взята на склад для проверки работоспособности и минимизации ущерба в случае неисправности. Маленький EL84 лучше, хотя акустическая разница минимальна.
Усилитель работает и включается с первой попытки. Вопреки ожиданиям, 5-ваттная лампа довольно громкая, но не стоит ожидать лучшего результата, чем 40-ваттная комбинация транзистора или микросхемы.
Как собрать ламповый усилитель
Хотя ламповая технология ушла в прошлое, вакуумные лампы по-прежнему являются одним из лучших устройств, доступных сегодня для создания хорошего усилителя. Существует множество схем ламповых усилителей, некоторые из них мы рассмотрим подробнее в этой статье.
Плюсы и минусы усилителей на лампах
Настоящие аудиофилы знают, что звучание ламповых усилителей не идет ни в какое сравнение со звучанием новейших транзисторных и микросхемных усилителей. Качество звучания не вызывает сомнений, поскольку только лампы способны обеспечить чистый, сбалансированный и естественный звук с ровными басами и прозрачными высокими частотами.
Наиболее важными положительными характеристиками усилителя являются:
- превосходное качество звука;
- красивый внешний вид;
- длительный срок службы;
- относительно простая конструкция;
- надежность устройства;
- устойчивость к температурным перегрузкам;
- отсутствие шума, который присущ усилителям на полупроводниках;
- устойчивость к кратковременным замыканиям под нагрузкой.
Но у этого оборудования есть и свои недостатки:
- внушительные размеры и вес в отличие от устройств на транзисторах;
- требуется время на прогрев ламп (как правило, около 5-7 минут);
- высокое выходное сопротивление, что не позволяет подключить любую акустическую систему;
- высокая потребляемая мощность и выделение тепла;
- низкий КПД около 10%.
Ламповый усилитель далек от совершенства, но уникальное звучание перевешивает все вышеперечисленные недостатки.
Как собрать ламповый усилитель своими руками
Формы ламповых усилителей разнообразны, как и их конструкции. Для начинающих радиолюбителей предпочтительнее более простые конструкции.
Однотактный на 6П14П
Для создания усилителя не требуются дорогие или эксклюзивные компоненты.
В схеме, показанной здесь, используются две лампы на выходе для достижения вдвое большей выходной мощности. 6P14P может использоваться в качестве выходной лампы, а 6N2P — в предварительном усилителе.
Для сборки схемы вам понадобятся:
- подходящий корпус;
- выходной и силовой трансформатор;
- элементы согласно схеме.
aalertДля силового и выходного трансформатора можно использовать детали от старого лампового телевизора.
При правильной сборке самодельный усилитель будет работать почти сразу, и вам нужно будет проверить ток в контрольных точках.
Смотрите видео, чтобы узнать больше об усилителе 6P14P.
Классический двухтактный
Для создания усилителя с выходной мощностью около 20 Вт можно использовать следующую схему. Выходной каскад представляет собой усилитель 6П43П.
Выходной каскад — TC180-2 от лампового телевизора. Выходные трансформаторы относятся к типу TN.
В качестве основы для этой схемы можно использовать дюралюминиевую пластину размером 200*160 и толщиной 4 мм.
Почти все части усилителя смонтированы на нем, а сама сборка является модульной. Рама изделия может быть окрашена в белый цвет, который выглядит более привлекательно, чем черный. По углам панели прикреплены столбики из полированной кожи, которые служат ножками.
Силовой и выходной трансформаторы снабжены кожухом из листового металла для уменьшения помех.
Для экономии места катушку источника питания можно удалить, припаяв обычный фильтр P. Его можно собрать из двух конденсаторов 300 мкФ и резистора 100 Ом мощностью 15 Вт.
Гитарный усилитель
Нередко любители гитары ищут лучший ламповый усилитель для создания собственного звука.
Шаг 4: Монтируем ламподержатель
Гнездо для трубок соединяет трубки с усилителем. Я решил сделать деревянный держатель для трубки, хотя его можно было и купить. Я разметил штыри трубки простым карандашом и сделал углубления в куске ДСП, чтобы отметить отверстия для сверления. Затем просверлите эти отверстия и приклейте провода горячим клеем так, чтобы в отверстии остался оголенный конец провода.
Затем максимально срежьте боковые стороны патрона лампы, чтобы сэкономить место внутри корпуса лотка. Поскольку одна лампа, 6Ж4П, служит в качестве контрольной лампы включения-выключения, провод не требуется. В центре просверлим отверстие для диода. Патрон для лампы готов.
Шаг 5: Источник питания
Для сборки блока питания следуйте схеме на рисунке. Поскольку в блоке питания установлен крошечный автотрансформатор, его корпус нагревается сильнее, чем у обычного блока питания. Для подстраховки используйте разделительный трансформатор или обычный трансформатор. Обязательно используйте индукционную катушку и сглаживающий трансформатор, чтобы избежать помех. Источник питания должен обеспечивать постоянное напряжение 300-350 В через V+ и напряжение накала до 6 В.
Шаг 6: Делаем проводку
См. схему подключения на рисунке. Предпочтительно использовать короткие соединительные кабели, чтобы избежать помех. На прилагаемых рисунках также показаны схемы подключения ламп. Здесь вы можете проявить творческий подход и расположить провода и арматуру по своему усмотрению. Просто убедитесь, что провода, которые не должны соприкасаться, не касаются друг друга.
