Формирование перца в теплице и открытом грунте: инструкция. Как формировать перцы в теплице.

Резюме. Многие садоводы торопятся удалить новые листья и побеги. Это также является ошибкой. В день следует удалять не более двух листьев. В противном случае растение испытает сильный стресс и может погибнуть.

Формирование перца в теплице и открытом грунте: инструкция

Если с формированием помидоров у большинства садоводов проблем не возникает, то с перцами дело обстоит иначе. Их нужно не только формировать, но и подрезать, обрезать, удалять или оставлять кроновую почку (у первой развилки). Формирование перца может показаться сложным только в том случае, если садовод не знает точно, что он делает и зачем.

Посаженные рядом на грядках, обрезанные и необрезанные кусты перца одного и того же сорта дают одинаковый урожай. Но и первого достаточно:

количество плодов меньше;
размер стручков больше;
стенки толще;
вкус лучше;
риск заболеть ниже;
уход проще.

Это относится, конечно, к сортам, нуждающимся в формировании, особенно к неформованным сортам. В нашей стране выращивается многолетняя культура. Если на улице, в теплице или в парнике стоит приятная температура, перец просто не заметит, что пора прекращать рост — через несколько недель он охладится. Она продолжает производить новые побеги и почки, из которых ничего не вырастает.

Это замедляет созревание бутонов. Он распределяет питательные вещества между пышной листвой, цветами, созревающими бутонами и бутонами, которые только начинают закладываться. В результате созревают только нижние бутоны, но они не развивают желаемой массы и вкуса. Плоды, которые могли бы легко дозреть на сформированном кусте, в конце сезона вместе с кустом отправляются в компостную кучу.

Какие сорта требуют формирования

Для некоторых сортов перца топиарий необходим, для других желателен, третьи оставляют как есть. Выяснить их несложно.

Формирование не требуется:

Все острые перцы как мелкоплодные, так и длинные. Снижение объема вегетативной массы ведет к потерям урожая.
Низкорослые и карликовые сладкие сорта.
Перец букетного типа, дружно созревающий. Он и так мало ветвится, а плодов дает ровно столько, сколько способен прокормить куст. Если еще что-то удалить, урожайность существенно снизится.

Формирование перца просто необходимо:

Индетерминантных и высоких детерминантных сортов. Иначе они продолжат формировать цветы и новые завязи, пока куст не погибнет от низких температур. Питательные и пластические элементы при этом будут распределяться на все растение. Созревание нижних плодов задержится, потребительские и товарные качества их будут хуже.
Толстостенные с крупными кубовидными стручками, к которым относятся практически все голландские гибриды. Конечно, если хозяева хотят получить большие сладкие плоды, а не много деформированных горьких рогулек размером с абрикос, мякотью в 3-4 мм вместо 8-10 мм, жесткой сухой кожурой.

Толстостенные перцы не могут быть собраны на технической стадии спелости, потому что они просто не дозревают. Их собирают только тогда, когда на поверхности плодов появляются первые пятна землистого цвета. А еще лучше подождать, пока стручки полностью окрасятся — так они приобретают аромат, а стенки становятся толстыми. Но только ограниченное количество плодов сможет прокормить куст.

К последней группе относятся раннеспелые сорта в форме конуса с тонкими стенками. Стручки можно собирать, когда они технически созрели и хорошо дозрели. В России и соседних странах эти сорта традиционно называют паприкой. Их можно собирать:

оставить без формирования;
удалять вегетативные органы по минимуму – только при сильно загущенных посадках или для осветления внутренней части растения;
формировать, как толстостенные сорта.

Все зависит от размера куста и рекомендаций производителя. А также, хотят ли владельцы несколько больших стручков или много средних или маленьких стручков. Крупные плоды не всегда являются преимуществом перца. Крупные стручки не подходят для консервирования или фарширования, но их легче нарезать для свежих или зимних салатов.

Когда нужно формировать куст

Уборка урожая производится не тогда, когда куст достигнет определенной высоты, а после образования первой вилки. Если низкорастущие толстостенные сорта подождут, пока они достигнут указанной в некоторых источниках высоты 25 см, то первые созревшие стручки можно будет собрать одновременно с началом их формирования. Однако абелиоидные сорта могут иметь чрезмерное ветвление, что может значительно задержать сбор урожая, так как ветвление еще не сформировано, когда саженцы длинные.

Приводите перцы в форму после перемещения их на открытый воздух или в теплицу, когда они укоренятся и сформируются новые листья. Если растения гипертрофированы и развилка появилась раньше, подождите до посадки, чтобы не ослаблять куст — любое удаление прорастающих органов вызывает стресс.

Первый цветок

Формирование растений следует начинать на стадии рассады. Рассада перца часто передерживается и начинает цвести еще до высадки в грунт. Рекомендуется удалять все цветы, которые образовались в это время, а не только те, которые появились при первой развилке, как часто утверждают. Когда растение начинает цвести, максимальное количество питательных веществ направляется на цветы, а рост корневой системы прекращается. После пересадки на постоянное место эти перцы сильно пострадают в своем росте и развитии.

Перед пересадкой в грунт удалите все появившиеся цветы.

Первое цветение перца следует описать более подробно. Главный стебель растет до появления первого цветка, после чего он делится — это особенность роста растения. Этот цветок на вилке называется первым (или коронкой). Он появляется очень рано — и если остается на растении, то задерживает развитие корневой системы. Перец, естественно, будет продолжать расти и плодоносить, но его корни будут слабыми, питание листвы будет недостаточным, и это повлияет на общий рост.

Филиал. Здесь был первый цветок, который был удален, как только появился.

Листья на главном побеге

Листья формируются на главном стебле в течение всего вегетационного периода. Их следует удалять, но не сразу после высадки рассады, а когда сформировался основной побег и появился первый ряд плодов.

Основные съемки. Все листья должны быть удалены

Формирование на верхних ярусах

Во время развития основных побегов на них образуются узлы, на которых формируются листья, цветки и дальнейшие побеги. Правильная форма выглядит следующим образом. Оставьте в узле 1 лист, 1 цветок и 1 дополнительный побег (он будет тоньше основного). Как только сформируется следующий узел, оставьте в нем 2-3 листа (3-4 листа для крупноплодных сортов) и 1 завязь. Все остальное выщипывается.

Формирование: оставьте 1 плод на подмостках и 1 на другой подмостке.

Сорта перца с особенно крупными и тяжелыми плодами могут быть сформированы классическим способом при хороших условиях выращивания. Однако, если сезон неблагоприятный или если вы выращиваете их в неблагоприятном климате (в северных регионах), лучше оставить на побегах только завязи и удалить все лишние, чтобы получить красивые и крупные плоды. Можно также удалить только завязь, не срезая ее полностью, сохранив все листья для лучшего питания остальных плодов.

Читайте ещё: Особенности посадки картофеля в мае. Посадка картофеля в мае.

В следующем видеоролике гаврийский фермер Вадим Верба рассказывает об этих важных приемах выращивания перца. Он подробно и на нескольких примерах показывает, как формировать растение, и знакомит с еще одним методом влияния на качество урожая — обрезкой, объясняя, когда и зачем ее делать. Лучше всего убедиться в этом самому, поэтому мы приглашаем вас посмотреть его.

Канал «ЗемляНика». Gardening Experts предлагает целую библиотеку видеоматериалов для садоводов и огородников. Их авторы знают свое ремесло и делятся своим опытом с другими. Любителям комнатных растений и огородов на подоконнике рекомендуется обратить внимание на коллекцию «Красота на подоконнике». Выдержки из списка выращивания «Овощи с грядки: школа садовода» помогут вам вырастить достойный урожай овощей. Канал также содержит практическую информацию о планировании сада, защите растений от вредителей и болезней, выборе подходящих семян для нового сезона и много другой полезной информации для садоводов.

Подходящий инструмент

Чтобы придать перцам форму, вам понадобятся обычные инструменты — секатор или нож. Инструменты должны быть хорошо заточены и продезинфицированы спиртовым или хлорным раствором.

Приводить в форму следует только здоровые кусты. Для проведения процедуры необходимо использовать чистые инструменты, чтобы избежать загрязнения саженцев. Формирование — это выбор подходящего сорта или гибрида (используются только высококустовые сорта, так как они дают богатый урожай крупных плодов при созревании), затем посадка в теплице или на открытом воздухе и обрезка, подрезка и подпорка.

В формировании куста перца есть несколько этапов. Рассмотрим каждый из них подробно.

Удаление коронного бутона

Первым шагом в формировании будущего кустарника является удаление кроновой почки. Это следует делать, когда саженец достигнет высоты 15-20 см. Это обеспечивает хорошее ветвление растения и облегчает поступление питательных веществ к завязям.

Удаление лишних и бесплодных побегов

Формирование куста перца продолжается, когда на нем появляется 10-12 листьев. Теперь удалите все лишние отростки, чтобы остались только скелетные побеги. Та же процедура должна быть проведена для всех вновь укоренившихся побегов.

Со временем на растении появятся пустые побеги чуть ниже разветвления основного побега. С этим следует разобраться. Также удалите все листья, которые загораживают свет и не способствуют питанию растения. Соотношение два листа на плод является идеальным; остальные листья считаются ненужными.

Отмершие листья также следует удалять, так как они могут вызвать развитие болезней.

Прищипывание

Этот шаг следует выполнять, как только сформируется плод. Правильная обрезка основных ветвей ускоряет рост плодов. Обрезка — это удаление верхней части ствола. Когда куст плодоносит, точки роста прищипывают на ветвях подвоя. Это позволяет растению сконцентрировать всю свою энергию на плодоношении.

Справка. Этот процесс также происходит во время роста побегов. В фазе активного роста верхушки обрезают каждые четырнадцать дней, а в фазе покоя достаточно одной обрезки в месяц.

Пасынкование

После проведения всех вышеперечисленных процедур стебли, образовавшиеся в междоузлиях, и стерильные почки удаляются.

Распространенные ошибки

Распространенной ошибкой является размещение стеблей на расстоянии более 20 см друг от друга. Такая разреженная посадка кустарников оставляет зеленую массу позади.

Резюме. Многие садоводы торопятся удалить новые листья и побеги. Это также является ошибкой. В день следует удалять не более двух листьев. В противном случае растение испытает сильный стресс и может погибнуть.

Если садовод не дезинфицирует инструменты, используемые для срезки и обрезки, растение может заразиться. Инструменты необходимо продезинфицировать спиртом или средствами, содержащими хлор.

Еще одна распространенная ошибка — обрезка и стрижка в сырую или дождливую погоду, что опять же повышает риск заражения. Процедуры следует проводить в сухую погоду, чтобы черенки быстрее высохли.

Многие садоводы оставляют на растении большое количество завязей, ошибочно полагая, что они принесут плоды. В действительности растение тратит свою энергию на выращивание ненужных частей.

Можно и нужно ли обрывать нижние листья

Обрезать нижние листья куста перца можно, а в некоторых случаях и нужно. Пригодность этой меры во многом зависит от погодных условий. Например, в жаркую и сухую погоду не следует удалять нижние листья, так как они защищают почву от высыхания. Воздействие солнечного света вскоре уничтожит безлистное растение.

Во влажную погоду следует оголять нижнюю часть куста перца, так как на листьях скапливается избыток влаги, что может привести к бактериальным и грибковым инфекциям.

Подкормка

Сразу после посадки рекомендуется внести удобрения с минеральными солями, чтобы растения перца быстрее росли и обрели крепкие стебли. Смешайте, чтобы приготовить это удобрение:

10 грамм аммиачной селитры;
30 грамм суперфосфата двойного;
20 грамм кальциевой селитры.

Это соотношение рассчитано для 10 литров воды. Поливайте все растения, которые были посажены с использованием этого продукта.

В дополнение к этому удобрению следует использовать органические удобрения, так как они приближают время созревания перцев. Для его приготовления смешайте воду и семена мака в соотношении 1:4. Оставьте его пропитаться примерно на неделю. Затем добавьте такое же количество воды и перемешайте. Используйте это удобрение вечером при поливе.

Температура в теплице должна быть не менее +16°C. Сладкий перец теплолюбив, но температура не должна превышать 35 градусов. В этом случае необходимо обеспечить тень.

Поливайте часто небольшим количеством воды. Не поливайте слишком обильно — корни могут начать гнить.

Перцы не требовательны, они растут и созревают при комнатной температуре и не нуждаются в особых условиях выращивания. Однако за ним необходимо правильно ухаживать: Подвязка, подкормка, прополка и мульчирование.

После первого кормления, описанного выше, второе кормление следует проводить через 2 недели. Он готовится из тех же ингредиентов, но количество минералов удваивается.

Также очень полезно подкармливать перцы настоем крапивы. Для этого смешайте крапиву с водой в соотношении 1:10 и оставьте вымачиваться на два дня. За один сезон необходимо 4 раза внести удобрения из куриного помета, смешанного с водой в соотношении 1:10. Этот вид удобрения следует чередовать с внекорневой подкормкой, например, азофоской. Разведите 1 столовую ложку на ведро воды.

Читайте ещё: Как выглядит огневка на смородине и как с ней бороться. Огневка на смородине.

В жаркую, влажную погоду следует удалять боковые побеги, особенно нижние. Однако это не следует делать в сухую погоду. Также стоит удалить цветок в середине куста, который растет из первой ветки. Это будет способствовать получению большего урожая.

Проводите обрезку перцев в течение вегетационного периода, удаляя более длинные побеги, ветви ниже разветвления основного стебля и внутри кроны. Делайте это один раз в 10 дней.

Перец должен быть покрыт слоем соломы толщиной около 10 см. Это означает, что растение не нужно так часто поливать, и оно также защищено от болезней. Солома не пропускает солнечные лучи, поэтому ее следует использовать только в теплицах, которые не нагреваются после заморозков. А если теплица отапливаемая, вы всегда можете мульчировать перцы после посадки.

Перцы также необходимо подвязывать, так как они очень чувствительны. Это следует сделать после замачивания. Лучше всего подвязывать их к шпалере, но можно и к кольям. Будьте осторожны, чтобы не повредить растение.

Перец плохо растет в тяжелой почве, поэтому стоит раз в неделю рыхлить почву. Делайте это осторожно с помощью небольших грабель, не задевая корни.

Вредители и болезни

Наиболее распространенные вредители, нападающие на перец в теплице, включают картофельных жуков, тлю, личинки кокцидий, клещей и жуков. В качестве меры предосторожности тщательно осматривайте растения через регулярные промежутки времени.

Если вы обнаружили паутинных клещей на растении перца, лучшими средствами для их удаления являются Фитоверм и Лепидоцид.

Самым опасным вредителем перца является тля, которая размножается 35 раз в день. Приманку для тли можно изготовить самостоятельно. Для приготовления вам понадобятся:

1 чайная ложка борной кислоты;
1 чайная ложка сахарной пудры;

Смешайте все ингредиенты и сформируйте шарики, разложите их в теплице.

За час до посадки заполните лунки чистой водой, чтобы растение не было повреждено тлей. После посадки опрыскайте перцы перцовым спреем. Опрыскивайте растения древесной золой 3 раза за сезон. Это помогает перцу противостоять болезням и вредителям.

Наиболее распространенными болезнями перца являются макроспороз, корончатая гниль, белая гниль, черная ножка и фитофтора.

Формирование куста

Формирование куста имеет большое значение для повышения урожайности. Есть некоторые сорта перца, которые не нуждаются в формировании, например, сорта и гибриды перца со слабым ветвлением: Ласточка, Пополайн, Зодиак, Флорида, Баргузин, Добряк и другие.

Если кусты перца невысокие — около 50 см в высоту — достаточно обрезать слабые побеги. Высокие растения становятся тяжелыми и крупными, а для роста плодов не хватает питательных веществ.

Высокорослые кустарники — это те, высота которых превышает один метр. В таких условиях развиваются болезни и появляются вредители. Чтобы избежать этого, необходимо укоротить куст и улучшить условия: Освещение, температура и влажность.

Куст формируется в несколько этапов:

Если вы выращиваете рассаду сами, то формировать куст стоит начинать, когда стебли будут около 15 см высотой. На такой высоте стебель начинает делиться на ветки. В месте их соединения появляется бутон. Его лучше всего убрать.
Когда вы перенесете рассаду в теплицу, высаживайте ее таким образом, чтобы куст можно было увеличить на несколько веток. Обычно такие перцы сажают 4-6 штук на 1 квадратный метр.
Чтобы сформировать куст, нужно убрать лишние бесплодные побеги и обрезать растение. Удалять следует побеги и листья, которые расположены внизу до первого разветвления.
Ветки, которые образовались после разветвления, называются боковыми первого порядка. Они растут стеблем с листьями. В пазухе этих листьев образуются побеги, пасынки. Их следует убрать с помощью прищипки.
Средняя ветка первого порядка делится на 2 побега. Нужно оставить более сильный вместе с листьями и бутонами. А более слабый побег необходимо удалить.

Все эти действия следует выполнять до тех пор, пока куст не достигнет высоты 1-1,2 метра. Затем следует провести обрезку куста сверху, что поможет направить витамины из стебля в сам плод. А за полтора месяца до сбора урожая следует провести обрезку верхушек всех порядков.

Схема формирования куста

Овощеводы используют различные системы формирования перца. В зависимости от высоты и роста овоща можно использовать технику формирования одного, двух или трех побегов.

Техника с одним и двумя стеблями обычно используется для высокорастущих перцев, а техника с тремя стеблями — для низкорастущих перцев.

В один стебель

Для высокорослых перцев, выращиваемых в теплице, лучшим решением является одностебельный. Эта техника помогает обеспечить растениям хорошую вентиляцию и освещение.

Техника формирования одного стебля:

После образования первой развилки и боковых стеблей, растущих от центрального, их аккуратно удаляют, оставляя только главный ствол.
При последующем образовании боковые побеги прищипываются. При этом нужно оставить крупный бутон и два листочка над ним. В результате должен получиться куст с одним центральным стеблем и плодами, сформированными по бокам от него.
После образования 13-15 плодов растение прищипывается сверху с удалением точки роста. За счет этого рост куста останавливается и он направляет все силы на вызревание завязей.

Одностебельное формирование не используется для средних сортов. Их рост ограничен, поэтому хорошего урожая перца не будет.

В два стебля

Двухстебельное формирование — один из самых популярных и широко используемых методов. Это универсальная техника, которая подходит как для крупных, так и для средних перцев, выращиваемых на открытых грядках или в теплице.

Как сформировать растение на двух стеблях:

После того, как куст перца начнет сильно ветвиться, оставьте развилку, состоящую из двух стеблей, все остальные побеги удалите. Оставленные стебли считаются побегами первого порядка.
После разветвления побегов первого порядка нужно оставить только самый сильный стебель, второй прищипните через два листика после цветочного бутона.
После образования на кусте перца 18-20 завязей рост кустика необходимо притормозить – для этого прищипните верхушки на побегах первого порядка.

Формирование перцев в два стебля создает привлекательный, аккуратный и компактный куст, который занимает мало места на клумбе или в теплице.

В три стебля

Трехстебельный сорт обычно используется для перцев среднего размера. Техника выполняется в несколько этапов:

После первого разветвления куста перца оставьте только три наиболее сильных и крепких стебля, лишние ветви удалите.
Далее овощная культура формируется как и в два стебля. В каждой из развилок необходимо оставить наиболее сильный стебель, вторичный же прищипывается на один или два листика выше цветочного бутона.
Рост перца нужно остановить после образования 23-25 плодов. Для этого нужно прищипнуть верхнюю часть всех трех побегов.

Этот прием используется, когда на первой ветке куста образовалось несколько побегов. Если ветвей всего две, то третьей ветвью становится самая сильная и энергичная ветвь следующей ветви.

Особенности формирования в теплице

Прежде чем формировать перцы в теплице или на открытом воздухе, следует знать, что не все сорта перцев нуждаются в этой процедуре.

Необходимость формировать перцы:

В первую очередь формирование с прищипкой, пасынкованием, удалением лишней листвы необходимо высокорослым сортам. Для этого может использоваться схема в один или два стебля.
Среднерослые сорта болгарского перца чаще всего формируются в два или три побега с удалением нижних ветвей, а также веточек, которые не плодоносят. Такие называются «жирующими» и удаляются при формировании, чтобы уменьшить нагрузку на растение.
Низкорослые сорта перца можно выращивать и без дополнительной формовки – но только при условии разреженной посадки на грядке. Если же всходы слишком загущенные, нужно удалить лишние веточки и листья для улучшения вентиляции.

Гибриды и специально выведенные перцы со слабым ветвлением не нуждаются в формировании. К ним относятся Меркурий, Гудвин, Ласточка, Богатырь, Добряк, Флорида и др.

Особенности формирования в открытом грунте

При выращивании на открытом воздухе перцы получают гораздо больше питательных веществ, влаги и солнечного света, поэтому формирование не должно быть таким строгим, как в теплице.

Среднерослые, мелкорослые и низкорослые сорта перца, выращиваемые в огороде, обычно вообще не имеют формы. Для высокорослых сортов используется двухстебельная система; для среднерослых сортов при проведении процедуры используется трехстебельная система.

Как ухаживать за перцем после процедуры?

Ожидания от хорошего урожая могут быть оправданы только в том случае, если правильная техника сочетается с хорошим уходом. Техника выращивания состоит из обязательного полива, подкормки, прополки, мотыжения и профилактики заболеваний.

Культура не переносит застоя влаги, но обязательное регулярное орошение подразумевает еженедельный полив в количестве двух литров теплой воды под куст. В жару посадки увлажняют чаще.
Регулярное проветривание минимизирует риски грибковых заболеваний, появление гнилей, образование конденсата, вызывающего неприятную капель.
Своевременно проведенные подкормки гарантируют оптимальное развитие кустов и формирование качественного урожая.
Профилактические обработки необходимыми препаратами уберегают посадки от атак вредителей и различных заболеваний, повышают иммунитет растений.
Рыхление предотвращает образование земляной корки после орошения, обеспечивает доступ кислорода к подземной части перца.
Притенение прозрачной поверхности из поликарбоната сохранит вегетативную массу от агрессивных солнечных лучей и ожогов.

Подвязывание перегруженных кустов иногда необходимо даже для низкорастущих сортов, не говоря уже о высокорослых кустарниках.

Формирование куста перца, видео

Узнав некоторые секреты от опытных овощеводов и садоводов, вы научитесь правильно выращивать кусты перца в открытом и закрытом грунте и избежите типичных ошибок.

Что вам нужно знать:

Если вы заметили, что на побегах развились не одна, а две первичные почки (коронки), следует уничтожить обе. Как только почки будут удалены, на их месте вырастут новые побеги, благодаря чему куст будет расти в высоту и, следовательно, сможет приносить больше плодов.

Если у растения много листьев на стебле, их следует проредить, так как большое количество листьев может поглощать многие питательные вещества, важные для плодоношения. Главное в этом процессе — не переусердствовать. Листья являются внешним органом растения, и без них куст не получает достаточного количества питательных веществ.

При выращивании перца всегда обращайте внимание на погодные условия. В жаркую погоду и при недостатке влаги нижние листья не следует трогать: Они являются спасителями, поскольку прячутся в затененной области корня и накапливают влагу. А в дождливые периоды необходимо удалять эти листья, чтобы обеспечить хорошую вентиляцию вокруг корней, избежать заболачивания и предотвратить подходящие условия для роста микроорганизмов и грибков.

Окончательное удаление листьев можно проводить за месяц до сбора урожая, иначе плоды не успеют созреть.

Распространенные ошибки

Распространенная ошибка № 1: Сажайте широко расставленные саженцы на расстоянии более 20 см друг от друга. Если кустарники посажены негусто, излишки зелени не следует срезать.

Осторожно. Не спешите удалять новые листья и побеги с растения. В день можно удалять не более 2-3 листьев; удаление всех листьев очень вредно для растения.

Распространенная ошибка № 2: Важно дезинфицировать инструменты, используемые для обрезки, поскольку необработанные инструменты могут вызвать инфекции. Дезинфицируйте инструменты спиртом и средствами на основе хлора.

Распространенная ошибка № 3: Проведение процедуры в сырую или дождливую погоду, что может увеличить риск заражения. Все обработки следует проводить в сухую погоду, чтобы срезы быстро высохли.

Распространенная ошибка №4: Многие садоводы оставляют на растении большое количество побегов, ошибочно полагая, что они будут плодоносить. Избыток зеленой массы создает чрезмерную нагрузку на растение.

Уход за растениями после формирования

Эта операция очень тяжела для растения, так как одновременно удаляется много листьев и побегов. После процедуры необходимо ухаживать за перцами, чтобы они быстро восстановились и продолжали расти. Их следует немедленно подвязать, чтобы они не сломались под тяжестью плодов.

Рекомендуется регулярное опрыскивание теплой водой. Поливайте рано утром или поздно вечером. Следующий полив следует совместить с подкормкой.

Если у вас остались вопросы о возникновении сладкого и горького перца, пишите их в комментариях.

Читайте ещё: Что можно сажать после кабачков на следующий год. Что посадить после кабачков.